Как владельцам квартир, непрофессионалам, принимать ремонтные работы у профессионалов строителей? Правильно – поэтапно, с дотошностью даже в мелочах, фиксируя каждый этап в промежуточном акте выполненных работ. Своим опытом в этом вопросе поделился директор по развитию сервиса ремонта квартир «Квадрим» Тимур Абдрахманов.
«Квадрим» – команда дизайнеров, строителей, инженеров и менеджеров. За 2,5 месяца они делают дизайнерский ремонт в одном из заранее разработанных стилей и по фиксированной цене.
Если во время ремонта нужно ликвидировать перегородки между комнатами, инженерные коммуникации или двери, постарайтесь, чтобы у вас был точный план демонтажа. Идеально, если он составлен архитектором. Следите, чтобы строители не перестарались и не демонтировали лишнего, например, не задели несущих конструкций.
Важный момент: в процессе работы избавляйтесь от любого строительного мусора, чтобы бригада имела свободный фронт работ.
Правильно уложенный гидроизолирующий материал имеет форму корыта, захватывая пол и нижнюю часть стены на высоте не менее 10–15 см. Если же гидроизоляция находится только на полу, то в аварийном случае вся вода тотчас очутится этажом ниже.
Делайте их приемку вместе с сотрудниками эксплуатирующей организации. Пригласите сантехника и электрика. Если они подпишут акт, то в случае аварии в инженерных сетях отвечать за последствия будет эксплуатирующая организация, а не вы.
Проследите, чтобы на энергоемкие приборы (электроплита, посудомойка, электрочайник, стиральная машина) шли провода из меди и такого сечения, которое предусмотрено правилами эксплуатации для этого прибора. Медный провод, конечно, дороже алюминиевого, но для скрытой проводки профессионалы советуют использовать именно такой: он практически не подвергается коррозии и его характеристики прочности и проводимости на порядок выше.
Если трубы будут замурованы в стены, проверьте, какие они. Это должны быть только трубы с неразборными соединениями: пресс-фитингами или полипропиленовые. Трубы с обжимными фитингами необходимо периодически поджимать, поэтому замуровывать их нельзя.
Качество стяжки или штукатурки проверяют, простукивая эти поверхности. Пустой звук свидетельствует о браке: в этом месте слой штукатурки уже отстал от стены. Качество выравнивания стен зависит от того, какой уровень этих работ обозначен в смете: «под правИло» – стены будут казаться ровными только визуально, по маякам – подойдет для установки навесной техники и встраиваемой мебели, высококачественный с возможностью отклонения не более, чем в 1 мм – идеально выровненное помещение.
Все каналы для электропроводки располагаются вертикально в направлении потолок – выключатель/розетка. Так вы сможете спокойно просверлить любые отверстия в дальнейшем. Чтобы розетки и выключатели не оказались в недоступном месте, сделайте проект их разметки заранее и вручите его строителям.
Водопроводные трубы нужно опрессовывать. Серьезные фирмы имеют для этого соответствующее оборудование. По сути, проверка этих работ должна завершиться подписанием акта опрессовки.
Здесь нужно проверить, чтобы розетки и выключатели находились на той высоте, которая обозначена в дизайн-проекте. Глубина выводов должна соответствовать типу розетки. Очень важно, чтобы посадочные места под сантехнику соответствовали ее размерам. Вход фанового стояка должен располагаться ниже остальных фановых труб, только тогда вода будет сходить беспрепятственно. Между выходами труб г/х воды под смеситель в ванной должно быть не менее 150 мм.
Убедитесь, что автоматы распределительного щитка, розетки и выключатели работают. Все поверхности должны быть окрашены ровно, стыки между обоями и швы между стенами и потолком неразличимы. Двери и окна должны легко открываться и не должны скрипеть, покрытие на полу не должно хрустеть и иметь вздутий. Не забудьте проверить аккуратность швов между плитками и все ревизионные пространства (сантехкороба, под ванной): они должны быть сухими и не иметь подтеков.
Важно проверить не только наличие нуля и фазы в электрических розетках, но и их работу при максимальной нагрузке (3,5 киловатт для стандартной розетки в 16 ампер). Для этого в розетку вставьте тройник и подключите несколько приборов общей мощностью в 3,5 киловатт.
Укладка кафельной плитки Если плиточник кладет больше 5 квадратов плитки в день – это заведомо брак. Такая скорость допустима лишь на больших производственных площадях, но не в квартире. Посмотрите, с какого угла начали класть плитку. Опытный мастер начнет с самых видимых мест, например, в ванной – со стороны смесителя, и будет двигаться в обе стороны в направлении к выходу на дверь.
Начало укладки – со стороны окна, направление – по освещению. Если ламинат укладывался по прямой, то не должно быть отходов, при диагональном расположении они будут, но в небольшом количестве. Если обрезков много, то это говорит о непрофессионализме строителя. Зазор между стеной и материалом должен быть 5–10 мм.
Очень важно, чтобы перед шпатлеванием строители прогрунтовали поверхности. Ровность шпатлевки проверяют правИлом, держа его против света под углом в 45 градусов. Светящиеся щели покажут наличие неровностей. Еще один надежный прием – поднести поближе лампу и при ее свете посмотреть на стену под разными углами. «Провалы» штукатурки обозначатся тенями.
Направление оклейки – от окна на выход. Первая полоса на каждой стене должна клеиться по отвесу, а швы должны быть невидимы даже при пристальном рассматривании. Совпадение рисунка – признак качественной работы. Чтобы исключить технический брак, попросите рабочих сделать 2 пробных ряда. Не должно быть воздушных пузырей. Их легко обнаружить, проведя ладонью по поверхности обоев в диагональном направлении: звук должен быть однородным.
При открывании на 90 градусов дверь не должна самопроизвольно закрываться/открываться. Петли закрепляются на расстоянии 20–25 см от края полотна по обе стороны и не должны выступать над плоскостью дверного полотна, замок врезается на расстоянии 90–95 см от низа двери.
Промежуточный акт составляется после каждого этапа. Он представляет собой перечисление недоделок и сроки их устранения, которое обязательно датируется и подписывается обеими сторонами. По завершении ремонта обязательно подписывается итоговый акт сдачи-приемки работ. После чего производится окончательный расчет с бригадой. Не соглашайтесь подписывать акт приемки по бухгалтерским формам К-2 и КС-3. Без спецподготовки разобраться в них невозможно. Лучше подписать «самодельный», то есть произвольный акт – в случае конфликта именно он имеет юридическую силу.
